Случалось ли Вам наблюдать ситуацию, когда слушатель приходит на концерт известного барда и садится спиной к сцене?

Автору данной статьи - ни разу. И суть даже не в том, что кресла во многих залах не приспособлены для такой "посадки", не в наличии таких способностей к извращению, а в том, что любой человек намного лучше воспринимает звук, исходящий спереди, нежели сзади, так уж матушка Природа постаралась, или тот, кто свыше...

Теперь возьмите автомобильный звук. Сплошь и рядом попадаются "сидящие спиной", когда акустика установлена только в задней полке. И не факт, что в деревянной, сие упущение весьма печально.

Хорошо, если у человека это только стартовый комплект - магнитола, деревянная полка и задняя акустика. То есть самый настоящий набор минималиста нормального звука, о котором повествовалось ранее. И он на этом не собирается останавливаться, планируя переднюю акустику с подиумами и шумоизоляцией передних дверей, далее усилитель для неё, поканально, то бишь твитеры отдельно на двух каналах, мидбасы отдельно ещё на двух.

"Такую роскошь не каждый может себе позволить" - говорите Вы. Давайте посчитаем. Многие же хотят аудио в машину недорого. И потому эта статья посвящена тем, кто хочет всё и сразу, а может всё, но по кусочкам. В рассрочку, так сказать...

Вот совсем недавно собирали минимальный качественный комплект "сидящего спиной" с возможностью последующего наращивания:

1. JVC CD-плейер с USB - 5600р.
2. Акустика DLS 6"x9"(овалы) - 2200р.
3. Полка на 2106 - 650р. Изготовлена по специальному шаблону, который подгонялся в течении года не по одной машине, что позволило уменьшить зазоры до минимума. На фото по ссылкам - динамики Pioneer, Вы не ошиблись, это фотки из архива...
4. Провода питания магнитолы от аккумулятора - акустические 12Ga Phoenix Gold (3м. по 50р.) - 150р.
5. Предохранитель с держателем для защиты проводов питания от короткого замыкания, в районе аккумулятора - 100р.
6. Провода для акустики, сечением 16Ga Stinger - (10м. по 20р.) - 200р.
7. Расходники: клеммы на все провода, термоусадочная трубка, саморезы - 100р.

Итого: 9000р. - комплект первого уровня, про который спрашивают: "А какой сабвуфер у тебя стоит?" Да, именно тот самый виртуальный сабвуфер, что в теме поста.

Иногда некоторым достаточно такого "баса", но такая конструкция не может выдать самые низкие частоты. А низкую середину обеспечивает та фанерная полка, которая является продолжением динамика и его подвижной системы. Именно поэтому полки обтягивают материалом, прозрачным для звука - карпетом, с применением специального клея, который не ложится непроницаемой плёнкой.

Про установку пока не заикаюсь, ведь руки золотые... у многих. Её мы рассмотрим позднее.

Теперь ответьте на простой вопрос: "Сколько стоит средняя магнитола Alpine?" Минимум червонец. При качестве звука лучшем процентов на 5. Не более, ибо качественный звук от упомянутой выше фирмы стоит выше 15 килорублей. Был конечно один неплохой девайс от неё, стоил семь с половиной тысяч, но играл... Жаль сняли с производства.

К чему все эти вычисления? Да к тому, что не надо переплачивать кучу денег за достоверный звук, если знаешь как выбирать и устанавливать.

Теперь спустимся из партера в оркестровую яму. Чтобы звук был вокруг, не нужно много умения. Правда бард на сцене будет пребывать в недоумении...

Нарастите вашу систему до второго уровня качества. Будем надеяться, что Вам нетрудно сделать шумоизоляцию дверей самому. Либо просто быть в курсе, как это делается.

Для этого необходимо следующее:

1. Компонентная фронтальная акустика: мидбас с бумажным диффузором с номинальной мощностью от 50 до 80 Ватт, диаметром 16см. Желательный размер рабочей поверхности твитера - не менее дюйма. Советую DLS, Boston Acoustic. Цена: от 4000р.(да, это не описка) до ... возможных.


2. Три (четыре для больших дверей) листа вибропласта 60х90см., один лист сплена 8мм. Если есть промышленный фен для нагревания, то 2 листа вибропласта можно заменить визоматом, он более жёсткий. Для прокладочных работ небольшой кусочек битопласта. Для проводов если нужно - маделин. Всего около 1000р.


3. Перчатки матерчатые, не рукавицы! Немного солярки, губку, тряпку, что не жалко для убиения. Жидкость для мытья посуды, немного. Весь список - 50р.


4. Подиумы под эти динамики. Заводские из пластсмассы(1000-2000р.) звучат немного хуже, чем сделанные под заказ на деревянной основе(2000-7000р.). Либо сделать проставочные колечки за 200р, если хотите сэкономить, правда подиумы будут выглядеть более эстетично.


5. Саморезы для крепления всех конструкций, переходные резиновые трубочки-гофры, если не предусмотрены изначально заводом, сквозь которые будут проходить провода. Ну и сверла под такой диаметр соответственно. Сумма - 100р. Дрель ясное дело тоже пригодится.


6. Провода от магнитолы сечением не менее 16Ga, 5м. - 100р.


7. Расходка: клеммы для динамиков, термоусадка, малярный скотч - 50р.

Значит самый минимальный комплект с шумоизоляцией передних дверей и проставочными колечками выходит в 5500р. Средний с пластсмассовыми подиумами в 6300-7300, а "аудиофильский" в 7300-12300р. Выбирайте.

Надеюсь вам не надо объяснять, почему передняя акустика стоимостью не менее 4000 рублей будет играть достоверно? Вы конечно можете поэкспериментировать, но поверьте 12-ти летнему опыту, не стоить экономить именно на этой части системы, потому что она отвечает за ваше удовольствие.

Дальше попробуйте выбраться из оркестровой ямы, найти своё кресло и повернуться наконец лицом к сцене, на которой бард раздумывает, в чём он провинился перед нашим героем, что тот не почтил его даже мимолётным взглядом из-за плеча.

Это сделать достаточно просто, если есть в Вашей системе голова Pioneer, которую я не очень люблю из-за "металлического" наполнения звука и системе для дисков "всех впускать, никого не выпускать", но не в этом суть. В этом аппарате существует такая функция, которая на задние колонки подаёт только низкие частоты, заставляя их играть как сабвуфер, а на передние - средние и высокие частоты, выше определённой частоты раздела, например, 80 Гц.

Благодаря этой функции основная звуковая сцена будет у Вас перед глазами. И здесь уже прослеживается настоящий "виртуальный сабвуфер".

Но это справедливо только для владельцев "Пионеров", что же остальным делать? Варварские методы с отрыванием проводов от среднечастотного динамика в овалах мы рассматривать не будем, хотя и были такие случаи. Так что будем переходить к следующему шагу:

Третий уровень. Усилитель.

Предвосхищая события, задумайтесь о мощности усилителя. Если впоследствии Вы созреете на сабвуфер, то либо два канала этого устройства будут задействованы на этот динамик, либо появится ещё один отдельный усилитель чисто для саба. Это надо решить, выбирая мощность первого.

Посему, положа руку на сердце, подойдёт Вам универсальный девайс, мощность которого - 4 канала по 100 Ватт(номинальная мощность при напряжении питания 12 Вольт), что впоследствии при "мостовом" соединении двух каналов даст около 230 Ватт на сабвуфер.

Из "народных" моделей - Crunch, DLS. Стоимость порядка 3500-4500р.
Для ценителей - Alpine, Boston - от 10000 до ...р.

Немного о подключении и настройках. Провода силовые и линейные тянутся обычно по разным "порожкам" в машине, чтобы не ловить помехи генератора. Нормальные качественные линейки стоят от 500р. Акустические провода должны быть цельными, без скруток, не менее 16Ga.

Передние колонки обрезаются фильтром низких частот "hi pass" на усилителе по частоте, от которой они будут играть, порядка 80-100 Гц для средней акустики и 30-80 Гц для аудиофильской. Задние колонки обрезаются фильтром высоких частот "low pass" по частоте, до которой они будут играть. Порядка 50-200 Гц, в зависимости от системы.

Значит так, итожим по минимуму:

1. Усилитель - 4000р.
2. Провода:
   силовые с колбой для предохранителя - 600р
   линейные - 2х500=1000р.
   акустические - 200р.
3. Расходные материалы типа колечек и вилочек - 200р.

Всего - 6000р.

Конечно, четвёртым шагом будет установка сабвуфера, но об этом - в следующий раз.

Аудиофилам - только переднюю акустику с шумоизоляцией и усилителем плюс сабвуфер в закрытом ящике, и пропустить вариант с полкой.

Вот такой вот "car musik" тюнинг получается. Знаю, что правильно car music пишется так, однако грамотность пользователей поисковиков иногда веселит. И прошу заметить, что сегодня мы не брали в расчёт аппараты класса low-cost типа Powasonic и Pioner. Удачной нирваны!

Название поста было выбрано не случайно. Представьте себе ситуацию, в которую попадает человек, не разбирающийся в технических моментах, проводах, подключениях. Как говорится, ни в зуб ногой. И услышав о каком-то нововведении в автозвуке, пытается он повторить это своими силами, через тернии к звёздам, как пел Тальков...

И сгорает у него начинка в магнитоле, либо проводка, либо ещё что похуже происходит. Тогда только начинается чтение инструкций, разбор полётов, осознание происшедшего. Ведь многие из русских учатся методом научного тыка, или взрыва, что не добавляет шарма к попытке стать профессионалом в данной области.

Поэтому и пишу этот блог, чтобы не потакать этой самой дурости и хоть немного улучшить ситуацию с пониманием того, что делается руками совместно с просветлённой головой.

Это одна из самых важных процедур после покупки машины. Если Вы неправильно установите голову, то возникнет несколько проблем, которые приблизят ремонт или чистку аппарата, испортят Вам настроение или заставят нервничать. Поэтому давайте как можно более подробно остановимся на нюансах установки.

Итак, в наличии есть машина, в которую вам необходимо установить магнитолу (DVD или CD). Надеюсь, её вы уже выбрали, следуя моим рекомендациям. Первым делом определяем, есть ли место для её установки. Не занято ли оно штатной магнитолой или какой-нибудь старой "балалайкой". Если занято, то необходимо выяснить, насколько важна эта деталь в вашей машине (это к слову о совмещённости магнитолы и маршрутного компьютера). Например, "балалайку" можно смело вынимать, продавать, если она ещё имеет ценность, дарить или просто выкидывать.

А вот по поводу управления маршрутным компьютером... Была у меня ситуация, когда в Mercedes`e нужно было поставить новую голову, но оставить маршрутный компьютер, установленный в головном устройстве и задействовать штатные кнопки управления магнитолой на руле. Маршрутник спрятали в другом месте. На тот момент адаптеров на эту модель Мерседеса S класса не существовало, а клиент хотел, чтобы это было сделано. Мы с коллегами пару дней ломали голову, как обойти штатное управление магнитолой и не влезая в шину управления сделать кнопки руля "понятными для DVD".

И выход был найден достаточно простой - устройство кнопок на руле позволило добавить дополнительные кнопки на управление, нажимаемые не вперёд сверху и снизу, как стандарнтные, а вбок сверху и снизу. Эти маленькие кнопки, которые также используются в брелках сигнализаций, были подключены параллельно кнопкам ИК-пульта, спрятанного внутри рулевого колеса, за airbag`ом. Светодиод пульта был вынесен с платы и вклеен по направлению к DVD проигрывателю. Такой выход устраивал клиента и ему понравился "адаптер".

1. Демонтируем (переносим, удлиняя провода) старое головное устройство. При демонтаже стараемся не испортить посадочное место для нового аппарата. Удаляем все ненужные провода, изолируем места подключения, где не будет производиться дальнейшее подключение, восстанавливаем проводку, в которой есть повреждения.

2. Если головы не было, нет штатного места размером 1DIN (или 2DIN в некоторых машинах), то придётся:

• вырезать панель по размеру, если есть возможность для вырезания;
• заказывать оригинальную переходную рамку для иномарок, либо делать её под заказ у мастеров, либо изготавливать самому, ведь в панели образуется дыра после удаления штатной магнитолы или перчаточного ящика, а затем красить изготовленную рамку в цвет панели и устанавливать;
• определить другое место, если штатное по глубине не подходит для установки магнитолы (и такие случаи бывают). Иногда приходится искать альтернативное расположение для пепельницы с прикуривателем...

3. Протягиваем провода питания от аккумулятора, сечением не менее 2 квадратных милиметров, с предохранителем около источника. Если будут устанавливаться усилители, то линейные провода* на усилитель(ли) передней компонентной акустики (2 линейки высокого качества изготовления) и на сабвуфер (1 линейка от среднего до высокого качества) подключаем к голове и выводим в место установки усилков.

Линейные провода настоятельно рекомендую проводить подальше от силовых проводов на усилители, скопления пучков проводов штатной проводки и устройств автомобиля, создающих помехи, такими как компьютер инжектора, бензонасос...

"Почему на переднюю акустику две линейки, а на заднюю - ни одной?" - спросите вы. Если это не мультимедийная система, а головное устройство поддерживает 3-х полосное подключение, то это-правильная расстановка приоритетов по качеству звука. В противном случае первую - на переднюю, а вторую линейку - на заднюю акустику. Если же вы хотите сэкономить, то усилитель на тыловой акустике не так важен(в отличии от фронтальной) и динамики можно подключить проводами сечением 2х1кв. мм и более от усилителя головного устройства.

4. После того, как всё подготовлено, подключаем голову. Можно и свою тоже подключить к процессу осознавания что и куда соединять, очень помогает. Перед тем, как включать проверьте все соединения по схеме, приложенной к аппарату.

Если схемы нет, но девайс известной фирмы, то цвета заводских проводов магнитолы стандартные, так называемый Евро-разъём [название в инструкции]:

Жёлтый (yellow) - [Battery]: Вход +12 вольт с аккумулятора.
Основное питание аппарата. Отвечает за сохранение настроек. В некоторых аппаратах типа Clarion есть аж до трёх жёлтых проводов.

Красный (red) - [ACC]: Вход +12 вольт включаемое.
При появлении напряжения на этом проводе магнитола включается. В иномарках - первое положение замка зажигания. При установке на отечественные автомобили частенько этот провод соединяют с жёлтым.

Синий с белой полосой (blue/white) - [Remote]: Выход +12 вольт.
Служит для управления дополнительными устройствами. Используется для включения усилителя, активной антенны, если нет отдельного выхода на включение антенны, описанного ниже.

Синий (blue) - [Power antenna]: Выход +12 вольт. Отдельный выход на включение питания активной антенны. Отличается от предыдущего выхода тем, что напряжение на нём появляется только при переключении магнитолы в режим радио.

Оранжевый с белой полосой (orange/white): [Illumination] - Вход +12 вольт. Используется для регулирования подсветки головы при включении габаритных огней. К ним же и подключается, например на лампочку в прикуривателе. В некоторых аппаратах типа Panasonic оранжевый провод не иллюминация, так что будьте аккуратны, прочтите сначала инструкцию.

Коричневый (Brown) - [Att]: Вход массы. При замыкании этого провода на массу происходит приглушение/выключение звука в колонках. Провод рассчитан на использование совместно с устройством "свободные руки" (hands free) для телефона. Активируется при входящем звонке.

Белый (white) - [Front left +]: Выход на передний левый динамик (+)

Белый с чёрной полосой (white/black) - [Front left -]: Выход передний левый (-)

Серый (grey) - [Front right +]: Выход передний правый (+)

Серый с чёрной полосой (grey/black) - [Front right -]: Выход передний правый (-)

Зелёный (green) - [Rear left +]: Задний левый (+)

Зелёный с чёрной полосой (green/black) - [Rear left -]: Задний левый (-)

Фиолетовый (violet) - [Rear right +]: Задний правый (+)

Фиолетовый с чёрной полосой (violet/black) - [Rear right -]: Задний правый (-)

Если возникнут вопросы, добро пожаловать в комменты.
Трекбэки с линками, не закрытыми для поисковиков, с текстом по тематике, тоже приветствуются.

* линейные провода(линейки) - провода с разъёмами типа "тюльпан", передающие сигнал от магнитолы к усилителю. Очень влияют на качество звука и "ловят" помехи.

Итак, у Вас есть машина, которую необходимо сделать "концертным залом". Возможно, что в ней уже что-то установлено, но представьте, что в ней нет ничего, или самый минимум: штатная магнитола и заводские динамики в дверях(полке). Пусть это будет хоть "копейка" ВАЗ 2101, хоть Ferrari... Давайте рассмотрим все компоненты Вашей будущей системы:

Помните поговорку "Рыба гниёт с головы"? В автозвуке практически так же. Если головное устройство не может достоверно отыгрывать все нюансы, которые содержит музыкальное произведение, то зачем она нужна? Практически все произведённые на заводе штатные ГУ не могут этого делать. "Почему?" - спросите Вы. Да потому что производители в большей своей массе не заморачиваются на качественных, дорогих и необходимых при преобразовании звука компонентах для магнитол и акустики, им это не выгодно. Хотя в последние годы наметилась тенденция к улучшению качества звучания, но всё же я иногда улыбаюсь, когда вижу в Subaru Forester штатный сабвуфер 6х9 дюймов, как обычный овал.

Давайте разберёмся, что движет Вами при принятии решения о покупке головы.

• Вы хотите слушать музыку, новости авто по радио, смотреть DVD (иногда).
• Вас раздражает штатная магнитола без поддержки mp3, когда диск надо менять каждые 74 минуты.
• Послушав, как играет музыка у друзей, Вам захотелось тоже "не ударить лицом в грязь".
• Если у Вас старая. убитая "копейка", то стуки, скрипы, рёв дырявого глушителя Вас утомляют. Их можно заглушить музыкой!!! Если относиться серьёзно, то сначала лучше хотя бы починить/заменить глушитель.
• Хочется чего-то большего, чем просто "музыкального фона".
• Возможно другие мотивы...

Теперь о возможностях. Не каждый может выложить кругленькую сумму на покупку DVD с Touch screen`ом или за магнитолу стоимостью выше 20 тысяч. К этому необходимо стремиться, но качество звука может быть доступно и за меньшие деньги. Для понимания этого достаточно взглянуть на категории качества головных устройств.

A. Начальный уровень ГУ. В эту категорию входят головы со стоимостью от 0 до 4 тысяч рублей. Да, именно от нуля! Ведь есть же акции, когда вторая магнитола "дарится" при покупке первой! На эту категорию я бы не советовал Вам обращать внимание. Совсем.

Почему? Да потому что никто не гарантирует работоспособность такой модели в течении 3 лет. А стоит ли тратить своё время и нервы на гарантию/ремонт/замену такой модели? Я считаю, что нет. Ваше время бесценно.

Фирмы: Elenberg, Povasonic, Prology, Mystery, Aiwa ... и многие в том же духе.

B. Стоимость от 4 до 10 тысяч. Народная марка. Такие модели берут многие таксисты. Среди них есть достойные аппараты, которые стоит протестировать.

Фирмы: Prology, Mystery, Sony, Kenwood, Panasonic, Pioneer, JVC, Clarion, Alpine...

C. Стоимость от 10 до 20 тысяч рублей. CD, DVD. Качество. С некоторыми моделями из этой категории уже можно ехать на соревнования по автозвуку. Есть и DVD в этой ценовой категории.

Фирмы: Prology, Mystery, Sony, Kenwood, Panasonic, Pioneer, JVC, Clarion, Alpine, Nakamichi...

D. Мультимедиа (DVD, DVD с Touch screen) либо дорогие CD-проигрыватели. От 20 тысяч рублей. Некоторые модели типа Mystery не соответствуют завышенной цене на них.

Фирмы: Mystery, Kenwood, Pioneer, JVC, Clarion, Alpine, Nakamichi...

Если Вы находитесь в состоянии выбора, то мой Вам совет пройти 5 шагов до покупки:

1. Выберите несколько моделей одной или разных фирм-производителей. Не менее двух, но не более пяти. Это может быть Вашей первой поездкой в магазин автозвука (или на рынок . Не покупайте сразу ничего!!!

2. Узнайте как можно больше информации по этим моделям, особенно негативной. Лучше у установщиков, ремонтников, на форумах по автозвуку и только потом в магазине. Внимательно отнеситесь к наличию линейных выходов ("тюльпанов") на фронтальную акустику и на сабвуфер. В классе мультимедиа выходы на центральный канал и сабвуфер - обязательны при проектировании качественной системы.

Как установщик, могу сказать, что:

• Не стоит выбирать головное устройство фирмы, о которой никто не знает.
• Prology и Mystery (не все) скачут на кочках при воспроизведении CD. Начальный уровень качества, начиная с категории B.
• Sony не достоверно воспроизводит звук в нескольких аппаратах. Слабая механика.
• Kenwood ухудшили качество звука по сравнению с прошлыми моделями. Мягкие "басы". Частичный антишок на CD.

• Panasonic иногда раздражает очень яркой подсветкой экрана. По качеству звука - середнячок.
• Многие аппараты фирмы Pioneer плохо отдают диск через некоторое время, добавляют "металлические" призвуки к звуку. Нравятся народу из-за простого меню, хорошего уровня НЧ и "дельфинов" на экране...
• JVC - хороший звук, но не отменный. Неплохой антишок. Нравятся за USB.
• Clarion - очень достойные по звуку аппараты, но по дизайну не всем нравятся. Надёжны.
• Alpine - не всегда удобное меню, приходится привыкать. Звук отменный, с правильной передачей нюансов.

3. Возьмите тестовый диск и прослушайте его на дорогой и качественной аппаратуре, если у Вас есть такая возможность. Можно на домашней. Идеальный вариант - машина, занявшая призовое место в соревнованиях по автозвуку.

4. Поезжайте в магазин, торгующий автозвуком и послушайте на стенде тестовый диск в "головах", которые Вы выбрали, предварительно переключив выход на самую качественную акустику. Не переключая акустику сравнивайте, как звучит каждый трек. Я не советую Вам проверять в магазине каждый трек с диска. Выберите дома 2-4 трека из музыки, которую Вы слушаете и протестируйте на стенде головные устройства.

Не покупайте сразу, проедьте в другой магазин и послушайте эти модели на другом стенде. Это даст Вам представление, что может данная модель, а чего ей не дано отыграть. Для сравнения можете выбрать модель подороже и сравнить качество звука с моделями, что выбрали Вы. Предупреждаю сразу - в стенде акустика звучит иначе чем в машине. Но сравнить качество на этапе выбора можно и на стенде. Запишите все плюсы и минусы, которые есть у каждой из моделей.

5. Теперь сравните дизайн и удобство пользования у выбранных Вами моделей головных устройств. Это тоже влияет на выбор и последующее удовольствие от пользования головным устройством. Но не забывайте при этом о качестве звука!

Вот после всего этого Вы готовы сделать решительный шаг. Можете смело делать выбор и покупать. И никто не вправе будет сказать Вам, что это выбор из-за "дельфинчиков" на экране. Вы знаете большинство минусов и плюсов своей модели, можете обьяснить, почему именно эта модель, а не какая-нибудь другая.

И ещё. По поводу штатных головных устройств. Когда штатная магнитола совмещена с маршрутным компьютером, по разному выходят из этой ситуации:

• добавляют линейные выходы и ставят усилитель. По качеству звука есть улучшение, но небольшое.
• оставляют штатную магнитолу, но устанавливают в "перчаточный ящик" другую магнитолу.
• переносят штатное устройство в другое место с сохранением функций маршрутного компьютера, а на его место устанавливают новую голову.
• ставят DVD-чейнджер с отдельным пультом управления и усилителем. Пользоваться не всегда удобно.

Самый лучший вариант - с новой головой, особенно если есть адаптер на рулевые кнопки громкости и управления.

И запомните самое главное: "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт"© Христофор Бонифатьевич.

Поясню: качество звука напрямую зависит от КАЖДОГО компонента Вашей системы, начиная от головного устройства и заканчивая проводами, которыми подключена акустика.