Автозвук - Блог Мастера

Все заметки категории «Изготовление», первая страница.


Как самому собрать задненагруженный рупор, тип «Улитка».

Решил выложить пошаговую инструкцию на примере немаленького сабвуфера на 15 дюймов.
Иногда надо «делать добро и кидать его в воду»(с).
Такой тип короба обеспечивает великолепный звук и неслабый КПД.


Как самому собрать задненагруженный рупор, тип «Улитка».
Делай легче! Делай играючи! Кайфуй! ©

Шаги обозначаются значком [ √ ] с выделенным текстом, а необходимые инструменты и ресурсы - маркируются так, что позволит, не отвлекаясь на мелочи, собрать Ваш собственный задненагруженный рупор, тип «Улитка». Удачи!


Инструменты и материалы

Инструменты и материалы для сборки короба.


Содержание:



Подготовка к работе

[ √ ] Заказать расчёт короба и получить результат в виде чертежа или размеров

Чертёж короба, сделанный в программе Google SketchUp


[ √ ] Поставить распилочный стол и уложить на него лист МДФ или ДСП


[ √ ] Карандаш, линейка



Разметка листа

У Вас есть размеры деталей, см.:
90 х 50 - 2 шт.
46 х 90
46 х 48,2
46 х 46,4
46 х 68,2
46 х 30,5
46 х 28,9 ... и т.д.


[ √ ] Отметить «Первую полосу»

Выбрать часто используемый в деталях размер, здесь это 46 сантиметров, по короткой стороне листа(207 см.) нарисовать линию, отступив от края 46 см. Это «Первая полоса» - 207 х 46 см. Сразу за линией, не на полосе, рисуем крестик.

Первая полоса


Обратить внимание, какой ширины щель делает пилкой Ваш лобзик или циркулярная пила с кругом. Для лобзика это обычно 1 мм, для циркулярки - 2 мм. Это расстояние мы будем соблюдать между деталями, прибавляя их к размеру, что надо отметить на этой полосе. Крестиком обозначается та сторона линии, с которой появится щель от диска/пилки.

Допустим, у Вас есть ручная циркулярная пила с кругом, выгрызающим 2 мм.


[ √ ] Разместить детали по полосе

Выбрать такие размеры, сумма которых (с прибавлением к каждому по 2 мм на щель от распила) укладывается в длину полосы(207 см.), чтобы почти не оставалось отходов. Это может быть, к примеру, вторая, третья и пятая детали по списку. После отметки каждой линии Вы ставите крестик на той стороне линии, где пройдёт щель.

Например, вторая деталь списка(90 х 46) - 90 см. от края(здесь 2 мм. не прибавляем, щель пойдёт правее), третья(48,2 х 46) - 48,4 см. от линии предыдущей детали, пятая(68,2 х 46) - 68,4 см. Поставить крестики со стороны распила.

Полоса - крестик сверху, деталь - крестик справа


[ √ ] Отметить «Вторую полосу»

От длинной линии отступить 46,2 мм(46 см + 2 мм. щель от диска циркулярки). Здесь рисуется вторая длинная линия, создающая «Вторую полосу». Крестик снова за ней.

У Вас остались не размещённые детали с шириной в 46 сантиметров: четвёртая, шестая, сельмая, восьмая и так далее.


[ √ ] Разместить остальные детали во второй полосе


МДФ 18 мм


[ √ ] Создать третью полосу

Отступить от второй длинной линии 50,2 см.(помнить про 2 мм.), для двух деталей 90 х 50 см., что в списке на первой строчке. Начертить третью длинную линию.


[ √ ] Разместить большие детали

Отступить с левого и правого краёв по 90 см, нарисовать линии и крестики за ними, справа и слева, так тоже можно. Две детали размечены. У Мастера они были уже готовы, так что на этом листе их нет.



Распилка листа на детали

[ √ ] Проверить по списку, все ли детали есть на листе

Обязательно отметить каждую деталь своим номером и указать это в списке на бумаге.


[ √ ] Циркулярная пила (или лобзик)


[ √ ] Подставка под край полосы (или помощник)

На втором фото ниже виден старый короб из-под сабвуфера, используемый в качестве подставки.


[ √ ] Отпилить первую, вторую и третью полосы по длине


Первая полоса отпилена

Вторая полоса отпилена


[ √ ] Распилить полосы на детали


Все стенки и внутренние уголки будущего сабвуфера



Черновая сборка рупора

[ √ ] Основа и передняя стенка

Взять основу(90 х 50 см.) и стенку, на которой будет вырезаться отверстие под динамик, положить на распилочный стол, накрытый листом МДФ.

Основа и передняя стенка задненагруженного рупора (rear-loaded horn)


[ √ ] Поставить переднюю стенку на своё место.

[ √ ] Дрель со сверлом и насадкой, саморезы 41, шуруповёрт с битой

Передняя стенка короба в этой плоскости


[ √ ] Закрепить стенку на три самореза

Просверлить отверстия, отступая от края не менее 4 сантиметров, чтобы МДФ не расходился в торце от вкручиваемого самореза.

Дырка под первый саморез короба...

Закрутить саморезы, закрепляя стенку ровно. Повернуть короб на 90 градусов, чтобы закрепить боковую стенку.

Повернуть короб на 90 градусов для крепления боковой стенки


Примерять боковую стенку, проверяя толщину задней стенки кусочком МДФ. Необходимо, чтобы задняя стенка лежала ровно, не выпирала и не была слишком утоплена. Если выпирает, можно подпилить боковую стенку рубанком или фортуной перед установкой.

Боковая стенка - примерка


[ √ ] Закрепить боковую левую стенку

Сверлить также три отверстия снизу и три сбоку.

Сверлить отверстие под саморез


Вставить саморез в отверстие.

Саморез в отверстии, готов к закручиванию


Закрутить его с помощью шуруповёрта, придерживая стенки ровно относительно друг друга. Повторить для остальных свободных отверстий... :)

В процессе закручивания шуруповёртом


[ √ ] Отметить угол скоса внутренней стенки

Отрисовать толщину задней и боковой правой стенок. Разметить расстояние от них, до дальнего края внутренней стенки рупора. Передний край приставить к фронтальной стенке и нарисовать угол скоса.

Внутренняя стенка рупора, с углом скоса


[ √ ] Рубанок или углошлифовальная машинка(фортуна) с диском

[ √ ] Обработать угол скоса

Обработка стенки - рубанком снять лишнее


[ √ ] Прикрутить внутреннюю стенку рупора

Просверлить по три отверстия в основе и передней стенке, закрепить внутреннюю стенку на саморезы.

Внутренняя стенка рупора на месте


[ √ ] Закрепить центральную стенку в коробе

Отметить расстояние от задней и боковой стенок рупора до свободного конца центральной стенки, отметить. Приставить центральную стенку к предыдущей, проверить угол их соприкосновения. Если большая щель, обработать.

Просверлить по три отверстия с каждой соприкасаемой стороны, соблюдая расстояния, закрепить саморезами.

Центральная стенка рупора


[ √ ] Открутить левую боковую стенку

[ √ ] Прикрутить внутренний «хвост»

Устье и горловина - такие неинтересные понятия, поэтому стенки называются так.

Хвост рупора


[ √ ] Просверлить остальные отверстия соединений внутренних стенок

Соединение внутренней и центральной, а также центральной и хвоста засверлить через каждые 5-7 сантиметров, с глубоким утоплением шляпок, но пока не вкручивая саморезы.

[ √ ] Вернуть на место боковую стенку

[ √ ] Отрисовать закругления внутренних стенок на их верхних торцах.

Можно было начать с передней стенки и идти внутрь рупора, но жёсткость трёх стенок под углом 90 градусов никто не отменял, так что сделаем пару лишних движений, да получим правильный результат.

Боковая стенка снова на месте


[ √ ] Поставить и прикрутить заднюю стенку

Задняя стенка короба сабвуфера


[ √ ] Закрепить правую боковую стенку

Здесь хорошо видны отверстия под саморезы, которые сверлятся чуть выше по тексту.

Боковая правая стенка рупора


Вид на сабвуферный короб спереди:

Задненагруженный рупор, тип «Улитка», без верхней крышки


[ √ ] Проверить прилегание крышки

Крышка задненагруженного рупора


[ √ ] Просверлить недостающие отверстия для крепления стенок по периметру короба

Остальные отверстия по периметру короба


[ √ ] Отметить все верхушки стенок перед разборкой, да отрисовать стенки на основе

Для этого повернуть короб в нормальное положение, основой вниз и передней стенкой к себе.

Отверстия по периметру короба


[ √ ] Перевернуть короб вверх ногами и сделать отверстия для всех стенок

Отверстия в основе


[ √ ] Нарисовать посадочное место для динамика

Для этого: перевернуть короб передней стенкой вверх, отметить середину стенки, циркулем отрисовать по размеру окружность будущего отверстия.

Отрисовать посадочное место под динамик


[ √ ] Разобрать весь короб на отдельные детали


[ √ ] Наметить отверстия для саморезов в крышке короба

Чтобы сильно не заморачиваться с подгонкой, надо скрутить друг с другом основу и крышку, на два самореза по диагонали. С помощью сверла наметить отверстия в крышке сквозь существующие дырочки в основе.

Такой ход экономит время при сборке короба. Только проверьте, ровно ли по вертикали стоят внутренние стенки короба, чтобы саморезы попали в них.

Сделать зеркальную копию отверстий основы на верхней крышке

Намеченные дырочки в крышке рупора



Чистовая сборка рупора на жидкие гвозди

[ √ ] Наживить саморезы для крепления передней стенки

Крайние саморезы углублять немного дальше, для создания юстировочных конусов с другой стороны стенки. Проще говоря, по ним хорошо садится стенка на свои отверстия.

Первый шаг склеивания


Казус / косяк / рукожоп / оказия Мастера

В процессе подготовки передняя стенка неудачно выскользнула из рук и упала на край, который виднее всего. Пришлось применять маленький саморез 19 мм и жидкие гвозди, как восстановитель замятости. Об этом - чуть дальше.


[ √ ] Пистолет с жидкими гвоздями(ЖГ)

[ √ ] Нанести первый клеевой шов

Клеевой шов с помощью пистолета и жидких гвоздей


[ √ ] Установить переднюю стенку

Прикрутить шуруповёртом сначала саморезы по краям, затем все остальные, начиная от середины.

Передняя стенка

Стенка выдавит лишние жидкие гвозди, которые сразу убрать такими кусочками карпета, сложенными пополам или в четвертинку.

Кусочек карпета и 41-й саморез

Размазывать по длине вылезающие остатки, сделать герметичный шов.

Размазанные по длине передней стенки жидкие гвозди


[ √ ] Обработать край внутренней стенки, на котором происходит поворот воздушного потока

Обработанный край внутренней стенки рупора


[ √ ] Подготовить внутреннюю стенку рупора

Саморезы располагаются не только по вертикали, но и по горизонтали, снизу, в основе.

Казус как раз наблюдается на этой фотографии прямо посередине, смятая область на угле передней стенки. Далее будет показано лечение.

Внутренняя стенка корпуса сабвуфера и саморезы для её крепления


[ √ ] Познать секрет исчезновения ЖГ... и установить стенку

[ √ ] Сплен 4мм, канцелярский нож, линейка

Чтобы клей выступал только наружу, а не вовнутрь короба, Airsound придумал небольшой секрет. Суть его можно понять по изображениям, но в двух словах: сплен толщиной 4 мм. и шириной от 3 до 5 мм. не даст пройти клею(жидким гвоздям), если его наклеить в торец стенки и рядом уложить клеевой шов.

Маленькие хитрости Мастера

Маленькие хитрости Мастера - ЖГ около сплена

Маленькие хитрости Мастера - Переворачиваем и прикручиваем саморезами


[ √ ] Убрать лишние остатки ЖГ

Жидкие гвозди вылезли из-под стенки. Есть решение!
Нижний шов уже размазан и герметичен, теперь очередь за верхним


[ √ ] Установить центральную стенку, убрать излишки карпетом

Саморезы сбоку и снизу, жидкие гвозди для крепления центральной стенки

Центральная стенка на месте


[ √ ] Скруглить края у «хвоста» - крайней внутренней стенки

«Хвост» со скруглёнными краями


[ √ ] Установить «хвост»

«Хвост» перед вживлением

Направляющие саморезы

Жидкие гвозди по стенкам лежат, ждут как придавит - и сразу бежать!

«Хвост» на месте


[ √ ] Боковая стенка - на место!

Боковая левая стенка - саморезы притянуты, жидкие гвозди вылезли

Боковая стенка задненагруженного рупора

Жидкие гвозди размазать внутри по швам!



Покраска внутренностей

[ √ ] Широкий малярный скотч, балончик краски

[ √ ] Покрасить все видимые снаружи внутренние поверхности

Нулевой слой краски

Первый слой краски

Первый слой краски со снятым малярным скотчем

Задняя и боковая правая стенки под нулевым слоем краски

Задняя и боковая правая стенки под первым слоем краски



Продолжение сборки

[ √ ] Установить заднюю стенку

Задняя стенка с защитой от прохождения ЖГ

Задняя стенка рупора готова к внедрению


[ √ ] Прикрутить боковую правую стенку

Боковая стенка готова

Правая боковая стенка на месте



Уголки с хитрым креплением

[ √ ] Обработать уголки

Крепить уголки можно на струбцинах или в упор, но тут подвернулись саморезы и рубанок под руку. Если рука не набита, то этот метод лучше не применять. Струбцины и фортуна с кругом помогут решить все проблемы, особенно новичку.

Обработка среднего уголка с одной стороны

Средний готов встать в угол


[ √ ] Установить все уголки

Просверлить по три дырки с каждой стороны для крепления уголка, но стараться быть ближе к его вертикальному центру, чтобы саморез не вылез наружу.

Шесть дырок для крепления уголка

Стандартный вариант хитрого крепления

Поставлен в уголок

Все уголки на месте



Тебе - крышка!

[ √ ] Сделать отверстия для крепления крышки рупора

Закрепить на два самореза по диагонали, чтобы лежала ровно. Просверлить все отверстия, проверить как проходят. Если стенки вертикально ровны, то проблем не будет. Если мимо, пересверлить.

Крышка подошла, странно

Крышка в дырочках



Покраска остатков

[ √ ] Покрасить уголок

Нулевой слой для уголка

Уголок под первым слоем


[ √ ] Покрасить крышку короба

Стараться, чтобы краска не сильно ложилась на места, которые будут склеиваться между собой.

Внутренняя сторона крышки в малярном скотче под покраску

Внутренняя сторона крышки под нулевым слоем краски

Внутренняя сторона крышки - первый слой краски



И снова пилить... посадочное место

[ √ ] Просверлить отверстие, сверлом 8 мм, для пилки лобзика

Отверстие в передней стенке, для пилки лобзика


[ √ ] Вырезать электролобзиком посадочное место для динамика

Лобзик в работе, пилка T101B, выход рупора заклеен спленом и малярным скотчем


[ √ ] Установить крышку рупора

Задненагруженный рупор без крышки

Наклеен защитный бортик

Крышка с саморезами

Жидкие гвозди по всем стенкам

Крышка на месте, излишки жидких гвоздей внутри и снаружи убраны


[ √ ] Обработать короб до ровных поверхностей

Короб обработан со всех сторон шлифовальным кругом на фортуне

Короб обработан со всех сторон


[ √ ] Покрасить внутри вторым слоем краски

Проверить отсутствие клея и прокрасить все видимые поверхности, включая торец передней стенки(на фото он ещё не покрашен)

Второй слой краски



Обтяжка короба

[ √ ] Карпет, клей для карпета, пластиковая карточка, малярный скотч



[ √ ] Обтянуть карпетом 4 стороны короба

Нанесть и распеределить клей на половину той стороны, которая будет нижней. Здесь это задняя крышка, так как рупор будет стоять динамиком вверх. Приклеить карпет, начиная от середины, стараясь расположить край карпета посередине ровно. Край и остатки клея на коробе закрыть малярным скотчем, чтобы не пачкать лист, на котором стоит короб, при переворачивании.

Начало обтяжки карпетом


На этом коробе фото нанесения клея не были сделаны, поэтому будет показан другой короб(закрытый ящик), процесс одинаков повсюду. Наносите, размазываете, приклеиваете карпет.

Нанесение клея

Размазать с помощью пластиковой карточки

Клей на передней стенке

Размазать клей с помощью пластиковой карточки


Процесс, надеюсь, понятен. Вернёмся к рупору. После того, как сторона приклеена, переверните короб так, чтобы он своим весом её придавил и оставьте на пару минут - так получится более ровное прилегание материала.

Короб придавливает приклееный карпет

Короб придавливает приклееный карпет с другой стороны


[ √ ] Канцелярский нож, линейка



Снять малярный скотч, нанести клей на оставшуюся половину стенки, размазать, приклеить карпет. Линейку приложить сверху, упирая посередине в край, с которого начиналось оклеивание. Обрезать лишнее ножом или лезвием от него, кому как удобнее. Пример опять с закрытого ящика.

Нанести клей на половину стенки, размазать по поверхности

Приклеить карпет

Приложить линейку, упирая в край карпета посередине

Отрезать лишнее

Отрезать лишнее и по краям, без линейки

Получается шов, который надо просто пригладить, чтобы его не было видно


Четыре стороны рупора готовы, остались боковинки

Четыре стороны обтянуты


Боковые стенки - обтяжка

[ √ ] Степлер, скобы

[ √ ] Обтянуть боковины рупора

Завернуть карпет книзу, нанести клей, распределить, приклеить верхнюю и нижнюю части(по рисунку), обрезать лишнее, нанести клей справа, приклеить правую часть, обрезать, нанести клей слева, приклеить левую часть, обрезать лишнее, закрепить уголки скобами с помощью степлера.

Завернуть карпет книзу, нанести клей

Приклеить верхнюю(по рисунку) часть карпета

Приклеить нижнюю часть карпета

Обрезать лишнее с помощью ножа и линейки

Нанести клей справа

Приклеить карпет справа и нанести клей слева

Распределить клей слева

Приклеить карпет и обрезать лишнее


[ √ ] Повторить для второй боковинки


[ √ ] Вырезать отверстия канцелярским ножом

Короб готов, осталось поставить провод и динамик



Подключение динамика

[ √ ] Просверлить отверстие и поставить провод

Протянуть провод и подключить к динамику


[ √ ] Прикрутить динамик

Короб в машине. ВАЗ-2108



P.S. Благодарю от всего сердца!


Поделиться новостью с друзьями:

Оставить комментарий

Сделай сам задненагруженный рупор для Ground Zero GZRW 38SPL

Сделай сам задненагруженный рупор для Ground Zero GZRW 38SPL
Создал прекрасное для тех, кто не способен, проснувшись, ведать сердцем красоту.
Вложил частичку радости и силы вовнутрь, и снаружи, да в мечту.
Душой почувствуйте иное, живую суть, прикосновенье рук.
Помог им инструментами, не скрою, души порыв важнее, чем недуг...

Недавно Мастер делал задненагруженный рупор для сабвуфера Ground Zero GZRW 38SPL. Все действия были отфотографированы и пошагово законспектированы. Для любопытных будет сегодня краткий обзор процесса, а для действующих руками и головой предложу нечто большее.

Да, это тот самый рупор в «восьмёрку» с наклейками, что весело приезжала в предыдущей записи блога. Теперь нет в том багажнике убогого фазоинверторного подобия короба.


Как сделать задненагруженный рупор(rear-loaded horn) правильно.

Мастер хоть и дока в расчёте коробов, но некоторые вещи предпочитает проверять у людей понимающих, съевших не одну собаку в сабостроении. Особенно рупора, здесь есть свои подводные камни, и не хотелось бы попасть впросак. Поэтому обратился к этому человеку, естественно не бесплатно, дабы короб по расчёту удовлетворял всем желаниям обладателя динамика.

Кстати, о динамической головке. В сети была найдена инструкция с характеристиками, ведь короб считается под динамик, а не наоборот, когда сабвуфер пихают в любой подвернувшийся ящик, слушая потом хрипы и стуки. Зачётная оказалась головка, по мощности и прочему.

Ground Zero GZRW 38SPL

Расчёт был произведён ближе к вечеру, с чертежём короба в программе Google SketchUp, в трёхмерном изображении, с проставленными размерами, списком вырезаемых стенок, толщиной материала и частотой настройки порта задненагруженного рупора. Осталось собрать. Слава Ктулху, материалы, инструменты и прямые руки есть в наличии.


Как самому собрать рупор?

Всё просто. Есть чертёж, время, сырьё и желание. Делайте:

Расчертите стенки, вырежьте их, соберите, обработайте, сделайте отверстия, разберите, собирая снова - склейте, покрасьте, обтяните карпетом, поставьте провод, прикрутите динамик, подключите, настройте, кайфуйте.

Начало всех начал, руками размечал. :) Рупора стеночки застыли у стеночки Собирайте в кучу Обрабатывайте, вырезайте отверстия, склеивайте, красьте
Обтягивайте карпетом Подключайте динамик, прикручивайте, включайте, кайфуйте!

Теперь Вы знаете что делать, а вот как сделать рупорный короб для сабвуфера данной конструкции по шагам, какой инструмент и материалы применять и в какой последовательности, Мастер покажет только реально в этом заинтересованным...


Заберите план сборки рупора сейчас:

Стать обладателем пошаговой инструкции (110 фото)


Поделиться новостью с друзьями:

Комментариев: 3

Творим короб-стеллс из МДФ для URAL AS-W12SW GRAND «WARHEAD»

Творим короб-стеллс из МДФ для URAL AS-W12SW GRAND «WARHEAD»
Боеголовка подготовлена, снаряжена и ждёт пуска!

Начало ощущений.

Урал AS-W12SW Гранд или просто «Боеголовка» выходит за рамки обычного динамика. Это больше мечта Мастера, нежели поршень для новичка. Над конструкцией работали не только руками, но и головой, что впоследствии скажется на общей статистике установок таких сабвуферов в системах, как бюджетных, так и соревновательных.


Решение об установке этого динамика в ЗЯ ручной сборки по форме крыла, именуемый также стеллс, было принято спонтанно, после памятного дня, когда Урал Гранд был прослушан в 34-х литровом закрытом ящике из-под JL Audio 12W3-v3-4. Сабвуфер был одним из первых в Краснодаре, поэтому интерес вызывал даже просто по обзорам счастливых его обладателей, чьи восторги уже нарисовались в сети.

Именно тогда владелец Урала вытащил джиэльку из видавшего виды короба, ранее собранного под неё Мастером, да аккуратно прикрутил туда Вархеда. Перед демонтажом музыка тоже звучала, и довольно красиво, но по ощущениям неразыгранный Гранд просто порвал в клочья предыдущий саб... JL'ку уже не хотелось возвращать на место.

Как раз тогда параллельно создавался рупор под Эрку, так что не пугайтесь опилок на заднем фоне, процесс...


Время работы головой и руками.

Автомобиль Toyota Vitz, багажник небольшой, раньше там стояла сонька(Sony Xplod) в бочке, но хозяин решил, что занимать три четверти багажника нерационально и приехал к Airsound'у.

Сейчас представьте себя Мастером... короб не такой сложный, но есть над чем поколдовать. Будем в скобках считать детали короба. Убирайте коврик, сейчас он будет мешать, из МДФ делайте основу(1) и стенку(2) к ней. Далее создайте самую дальнюю стенку(3) и горизонтальное её крепление(4) к первым двум.


Важные моменты: учитывайте сразу, как Вы будете потом доставать и устанавливать этот короб, не будет ли он мешать запаске, где подрезать, дабы не мучаться впоследствии. Куда будет упираться полка, закроется ли багажник, влезет ли динамик в получившийся кубик, хватит ли ему объёма, не упрётся ли магнит в стенку... Стенка дальняя(5), по отношению к смотрящему сзади машины, и нижняя ближняя(6) - готовы.


Подгоняйте ближайшую к Вам стенку(7) под изгибы пластика, да делайте небольшие зазоры, они пригодятся. Наступает очередь внутренней стенки(8) и верхней крышки саба(9).


Далее измеряйте полученный объём и убирайте всё лишнее, да склеивайте и скручивайте саморезами, чтобы ужесточить конструкцию. Проверяйте, становится ли боеголовка :) или всё сначала - «Семь раз отмерь, один раз отрежь» ©, хватает ли расстояния от задней стенки до магнита, не будет ли там ненужных завихрений воздуха, как в пылесосе? Ненужный кусочек корпуса стеллс потом можно использовать, как табуретку, ведь делается всё на века!

Да не забудьте лишние хвосты самой глубокой стенки пообрезать - в этом коробе они не пригодились, а вот если объёма не хватало бы и динамик серьёзно выпирал, то пришлось бы использовать другие скрытые полости между глубокой стенкой и второй по счёту. Но это уже другой вариант, сегодня объём стал таким, как планировалось и скрытые резервы задействовать не пришлось.


Осталась крайняя стенка в коробе(10), на которой будет крепиться сабвуфер Урал Гранд или Вархед, кому как приятнее. Смотрите на короб со всех горизонтальных ракурсов и ищите, что бы ещё убрать лишнего, но без фанатизма, проверяйте зазоры по машине.


Отмечайте и вырезайте отверстие под динамик и не забудьте проверить, становится ли он туда. :) Просверлите также дырочку под провод в стенке, что прилегает к спинке заднего сиденья, пригодится. Не забудьте проклеить и посадить на саморезы главную стенку короба. Обработайте стеллс до красивых сглаженных краёв, если умеете. В противном случае просто попытайтесь сделать хорошо.

Обтяните ящик карпетом, предварительно проклеив места его прилегания. Покрасьте необтянутые поверхности снаружи, дабы влага не проникала в МДФ. Провод тоже заведите внутрь, медный двухжильный, 12Ga(3,3 мм2)


Вырезайте отверстие в карпете под динамик, подключайте провода, прикручивайте URAL AS-W12SW GRAND и помещайте это чудо в багажник Тойоты. Понятно, что идеальный короб с идеальными обводами по красоте для соревнований здесь не строится, понимайте это, там другие сроки и бюджет. Мастер сделал всё, чтобы хозяин автомобиля остался доволен этим коробом и звучанием сабвуфера в нём.

Затем ставьте усилитель на спинку сиденья, как желает заказчик, да подключайте сабик к нему. Наклейка на нём появилась спонтанно, если кому интересно. В отличии от усилителя, наклейка на заднем и лобовом стеклах автомобиля - уже инициатива Мастера, с разрешения хозяина машины, естественно.


Хочется улучшать? Да.

Усилитель оставлен прежний, Кикс с цифрами 1000 на борту, даже межблочники Мистери пока не убраны, не до них было, хотя обычно с этого и начинается улучшение системы - с проводов. Время создания короба было ограничено, посему все остальные доработки оставлены на другую дату.


Итоги сборки закрытого ящика 34 литра(общий внутренний) под Урал Гранд.

Саб играет очень приятно, даже на алюминиевых проводах, подведённых к усилителю, мне страшно представить, как будет стрелять басом эта боеголовка на медных проводах достойного сечения и правильно спаянных межблочниках.

Понятно, что когда он разыграется, будет не просто приятно, а оргазмически. :)


P.S. О проводах, видимо, будет отдельный разговор, но это уже не сегодня.


Поделиться новостью с друзьями:

Странички: 01 02 03 04 05